Cultivo de cacao en Costa de Marfil: por qué los agricultores se quedan con las manos vacías

Curioso, el productor de cacao Daouda Diakité muerde al ablandado Papá Noel Lindt antes de distribuir los trozos a sus hijos.

“Sabe a cacao”, señala Diakité. Sus hijos ya se llevan la siguiente pieza: el souvenir de Alemania es bien recibido a pesar de los 30 grados en la provincia marfileña de San Pedro. Diakité parece pensativo.

Aunque lleva 30 años cultivando cacao, él y su familia prueban el chocolate por primera vez en sus vidas.

Costa de Marfil es uno de los mayores productores de cacao del mundo, del cual casi el 40% es de origen. Sin embargo, mucha gente no conoce el sabor del chocolate. Aquí el cacao es una fuente de ingresos, no un alimento de lujo.

No existe una industria nacional y el chocolate debe importarse a un alto costo. La expresión “C’est Choco” significa lujo en Costa de Marfil.

Diakité dirige el ZDF a través de su plantación de diez hectáreas. Cuando su padre lo plantó hace 70 años, el cacao era un ingreso seguro. Hoy las cosas son diferentes. “Mira la tierra”, dice, agarrando un puñado. “Es rojo. Si estuviera lleno de nutrientes, sería negro”.

De hecho, el clima tropical de la costa occidental de África es ideal para el cacao. Pero en los últimos años ha llovido demasiado o muy poco, el calor y la sequía han empobrecido el suelo y los árboles de cacao. “La tierra está agotada”, afirma Diakité.

Se puede ver en los frutos: en la cáscara dura hay semillas alargadas, con forma de almendra, en pulpa blanca, agridulce. Entre los frutos de color naranja brillante, a menudo se encuentran ejemplares atrofiados y marrones que se han secado por falta de lluvia. Otros brillan con un color verde poco saludable con enormes agujeros marrones: las chinches han perforado la cáscara para chupar el jugo de las vainas.

La plantación solía producir diez toneladas de granos de cacao al año, pero hoy produce cinco.

Debido a la mala cosecha y a la constante alta demanda, el precio del cacao subió a un máximo histórico de entre 12.000 y más de 12.500 dólares por tonelada a finales de 2024. Al mismo tiempo, en 2023 todavía rondaba los 7.000 dólares por tonelada.

Pero sólo una pequeña parte de ellos acaba en manos de Diakité y sus compañeros. Porque el gobierno garantiza el llamado “precio de entrega”: es el precio mínimo garantizado por ley que los agricultores reciben por su producto directamente en su finca “contra entrega”.

Con ello se pretende proteger a los agricultores de la caída de los precios. Si el precio aumenta brusca y masivamente, como en 2024, no obtendrán automáticamente más: la autoridad responsable había vendido el cacao antes del salto de precio y estaba sujeta a contratos a largo plazo.

“Cinco de cada diez agricultores son pobres”, explica el economista marfileño Séraphin Prao en una entrevista al ZDF.

Por tanto, existe una gran brecha entre los ingresos de los agricultores, que contribuyen mucho más a la economía de Costa de Marfil, y los ingresos de otros ciudadanos.

Por ello, el ex diplomático y chocolatero Alain Kablan Porquet desearía iniciar su propia industria chocolatera en Costa de Marfil. Dirige el Bushmann Café, una mezcla de museo, lugar para eventos y fábrica de chocolate en Abiyán, en el sur del país.

El alto precio del chocolate en Europa se debe a las numerosas paradas intermedias: “Los alemanes pagan más porque entre ellos y los agricultores hay siete u ocho intermediarios. Eso es todo”. Además del Estado marfileño, también se benefician los grandes comerciantes de materias primas que revenden el cacao y las multinacionales del cacao y del chocolate. Un análisis de la cooperativa comercial BASIC confirma la impresión de Porquet. Según sus cálculos, por ejemplo, sólo el 9% de una barra de chocolate con avellanas llega al productor de cacao.

Rechaza cortésmente el chocolate europeo, un Ferrero Rocher. “Si un chocolate tiene más de dos ingredientes, tíralo”, se ríe. Según él, el cacao y el azúcar son suficientes. Ambos proceden del comercio justo, preferentemente de Costa de Marfil, según los deseos de Porquet. Entonces los agricultores locales también se beneficiarían más del producto que cultivan. Porquet y el productor de cacao Diakité sólo tienen que esperar.

Daouda Diakité y sus colegas aún no han recibido ninguna información sobre el precio récord del cacao y los elevados precios del chocolate. Duda que sus hijos todavía puedan vivir del cacao.