Si bien la mayoría de las marcas de lujo están en dificultades desde 2024, Prada es una excepción: durante sus últimos resultados publicados en octubre de 2025, el grupo anunció que había cerrado los nueve primeros meses de ese año con un beneficio neto que creció un 9%, hasta 4.000 millones de euros, marcando 19 trimestres de crecimiento ininterrumpido. Este éxito se refleja en sus desfiles, que cada vez se parecen más a éxitos de taquilla.
El presentado el 26 de febrero en la semana de la moda de Milán otoño-invierno 2026-2027 reunió a casi mil invitados en su guarida milanesa: la Fundación Prada, que Miuccia Prada inauguró en 2015. Cada temporada, las celebridades y fans apostados frente a la entrada son más numerosos, imposibilitando el tráfico en la zona y el nivel de seguridad para entrar al establecimiento digno de un aeropuerto.
En el interior, el bullicio es tan intenso como en la calle, con fotógrafos e influencers intentando capturar todo lo que pueda interesar a Instagram: la extraña decoración, compuesta esta temporada por chimeneas y puertas que recubren las paredes desde el suelo hasta el techo, pero también las estrellas con looks de Prada. Incluso más que las actrices (Carey Mulligan), los deportistas (Eileen Gu, triple medalla en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina) o las boy bands asiáticas (los chinos de Transform Project), es la pareja Mark Zuckerberg-Priscilla Chan, rara vez presente en la semana de la moda, quien acapara la atención.
Los desfiles de Prada son demasiado respetados por el público que asiste a ellos como para no establecer la calma necesaria para su comprensión. Y esta colección resultó ser aún más conceptual de lo habitual. Los espectadores se sorprendieron al principio por el reducido número de modelos que desfilaron sobre la pasarela, sólo 15, antes de comprender la intención de los diseñadores Miuccia Prada y Raf Simons: cada modelo hizo cuatro pasadas, quitándose cada vez uno o más elementos de su outfit.
Satén devorado
Primero con abrigos, luego las modelos aparecieron con suéteres o chaquetas, se quitaron una capa extra y terminaron con ropa interior. Un despojo de hojas que debe simbolizar las diferentes personalidades que asumen las mujeres durante el día, y al que se superpone un trabajo de degradación de los tejidos.
El satén de un vestido se corroe (técnica que consiste en eliminar químicamente uno de los componentes del tejido) para dejar al descubierto en algunos lugares la capa de muselina que se esconde debajo. Las faldas bordadas con perlas y lentejuelas están arruinadas, como si un gato las hubiera arañado con sus garras. Las camisas de popelina de delicados colores están marcadas por rastros de óxido, mientras que los zapatos ya parecen desgastados. Algunos suéteres y abrigos, sin estigmas y formidablemente efectivos, completan este conjunto deliberadamente desaliñado.
“ (El desfile evoca) la idea de la complejidad de las capas que existen en la historia, en la política, en la vida, y que se reflejan en nuestra ropa”, lema Miuccia Prada después del desfile, en el backstage, donde el frenesí está en su punto máximo. Lanzados entre el paso de celebridades que han venido a felicitarlos y la horda de periodistas que intentan captar las pocas frases nebulosas que quieren decir, Miuccia Prada y Raf Simons muestran el aire sereno de quienes no tienen nada más que demostrar.
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