Se necesitan 7 años de arduo trabajo para formar a un buen sastre, pero el verdadero estilo comienza y termina en la sastrería, todo lo demás es solo moda. Incluso los diseñadores emergentes como Satoshi Kuwata, nacido en 1983 en Kioto, fundador de Setchu, marca italiana con corazón japonés, ganador del premio LVMH en 2023 y autor de una colección muy interesante dedicada a Groenlandia, lo saben muy bien. “No hay nada político”, advierte poco antes del espectáculo, “solo soy un pescador apasionado y una vez fui a pescar a Nuuk, pero además de pescar millones de peces, visité un museo sobre antiguos trajes inuit. La idea de la manga avanzada surgió de allí y luego hice un jacquard especial hecho en Como que parece una piel de foca. Luego lo mezclé todo con origami, que siempre ha sido mi punto de partida”.
¿El resultado? Un estilo muy conceptual que incluye para ella faldas largas de corte asimétrico con cintas y ribetes por todos lados mientras que sus chaquetas y camisas tienen un cierre particular que transforma el ribete (es decir, la tira de tela o piel de la que se forma el cuello de las chaquetas y abrigos) en una estructura geométrica.
Decir que es un estilo sencillo sería exagerar, pero ciertamente es nuevo y al mismo tiempo ponible, ya que el diseñador japonés trabajó durante un año en Huntsman and Sons, un templo de la sastrería inglesa en el corazón de Savile Row. Muy diferentes pero igualmente interesantes son los experimentos sartoriales de Tiziano Foglia, creador de Harmont & Blaine desde hace 15 años y autor de una vasta colección creada por pequeñas empresas artesanales italianas, como el laboratorio de la provincia de Avellino que logra reproducir el patrón de espiga en piel de becerro. Imposible saber el nombre e incluso la ubicación de la tienda capaz de transformar el tweed de espiga en un forro de gabardina, pero también en un magnífico chaleco que se puede llevar tanto sobre unos vaqueros como bajo un traje formal. Es sensacional el trabajo realizado con la chaqueta creada por Peserico, marca fundada en 1962 por la mejor costurera del grupo Marzotto y posteriormente transformada por su hijo Riccardo Peruffo y su nuera Paola Gonella en una seria realidad comercial que últimamente también produce imágenes de alto nivel. Por ejemplo, el omnipresente marrón en Peserico se convierte en un must have y su chaqueta de esmoquin también es un punto de llegada para ella. A la hora de coser, pocos pueden presumir de la tradición de Brioni que esconde en cada hombro 7 capas diferentes de materiales como crin, fibras vegetales o camel y plancha las chaquetas 78 veces antes de terminar de coser.
Una prestigiosa oficina de patentes trabaja en la cintura elástica de sus pantalones, mientras que los pantalones de tres pliegues que propone Corneliani con chaquetas cerradas sin cuello ni solapa merecen una revisión para definir un nuevo clásico.
En Kiton os explicamos que se necesitan 23 horas de duro trabajo y 1800 gestos para confeccionar una chaqueta y detrás de esta verdad de fabricación hay un sector que sólo habla italiano con acento de Biella para los tejidos y de Nápoles para las formas, colores y confección.
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