¿Puede un gran Riesling llegar a ser demasiado viejo? Al menos no según el crítico de vinos Stuart Pigott. Ante casi 200 enólogos, expertos en vino y periodistas especializados en vinos, celebró a uno de los cuatro grandes campeones del Simposio Internacional sobre Riesling, organizado el lunes y martes por Prädikatswein Estates (VDP) en el monasterio de Eberbach. Por quinta vez desde 2010 se celebró en Rheingau el congreso vitivinícola sobre la principal variedad de uva alemana. En los años siguientes se celebraron simposios similares en Australia y Estados Unidos, pero después de Corona ya no se celebraron.
¿Por qué los amantes del vino deberían beber vino añejo cuando cada primavera se embotella una nueva cosecha? Al menos no cuando el vino añejo sabe casi igual que el vino joven. Lo “viejo” tiene que ofrecer algo diferente, dice Pigott, que prefiere beber Riesling que tengan casi diez años. Luego desaparecieron los aromas primarios, especialmente afrutados, pero las desagradables notas de la crianza aún quedan lejos. Él mismo no lo encontró en un Markobrunner de 1915, el vino seco más antiguo que ha probado hasta ahora.
Vinos más maduros por la crisis de ventas
Pigott espera que en un futuro próximo se ofrezcan vinos más maduros que los actuales. Una consecuencia de la grave “crisis mundial del vino” es la desaceleración de las ventas de vinos jóvenes y, por tanto, un “movimiento más lento” en el mercado del vino. Por ello, el segmento de los vinos maduros está adquiriendo cada vez más importancia. Pigott comparó el envejecimiento de los vinos con una bola que rueda por una pendiente. Cuanto más plana sea la pendiente y más lenta la velocidad de la bola, mayor será la posibilidad de un proceso de maduración que mejore el sabor. Según Pigott, los vinos que se caracterizan por la armonía interna en su juventud tienen las mejores condiciones.
Pigott quiso “afrontar de frente” el mito de que los vinos con tapón de rosca envejecen poco o nada. Considerando el desarrollo observado en el sector vitivinícola desde el año 2000, opina Pigott, no tiene sentido que incluso los vinos de alta calidad ya no se cierren con corchos.
El simposio fue inaugurado por el director general de la bodega Hawesko, Thorsten Hermelink. Consideró que Alemania y sus enólogos eran “demasiado modestos” con su Riesling. No hay ningún motivo de orgullo para esta variedad de uva, aunque no tiene nada que envidiar a otros vinos blancos del mundo. El vino alemán representa hoy alrededor del 20% de toda la gama Hawesko. Hermelink pidió a los enólogos que tengan más confianza en sí mismos, sobre todo porque, por razones demográficas, es poco probable que el mercado del vino se expanda.
Los enólogos alemanes podrían sacar más confianza en sí mismos del pasado y de los éxitos del siglo XIX. En una excursión, el historiador del vino Daniel Deckers recordó los tiempos en que el Riesling era mejor y más caro que los mejores vinos franceses. Los periodistas británicos de la época, entre otras cosas, confirmaron al Schloss Johannisberg y su cosecha de 1862 que sólo el Riesling podía producir vinos de talla mundial. En aquella época, a Inglaterra sólo se exportaban los mejores (y más caros) vinos alemanes.
Sin embargo, la vida de los enólogos era dura porque las enfermedades de las vides eran rampantes y no todas las cosechas estaban maduras. Según Deckers, los “tiempos amargos” comenzaron para los bodegueros alemanes con la Primera Guerra Mundial, de la que apenas se recuperaron hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego comenzó la miseria de las décadas de 1970 y 1980, cuando la sobreproducción y la producción en masa dieron lugar a vinos dulces y suaves. Era la época en la que el peso era el único punto de referencia para una calidad aparentemente medible objetivamente.
Hoy los enólogos se preocupan por los orígenes. Pero no se debe perder de vista la diversión del vino, dice el enólogo renano de Hesse, Dirk Würtz. Al fin y al cabo, no quería escribir una tesis doctoral sobre el vino. Y un vino de calidad debe ser siempre bueno, “tenga la edad que tenga”.
Las variantes sin alcohol no han desempeñado ningún papel en el monasterio, aunque todavía prometen oportunidades de crecimiento en un mercado cada vez más reducido. El crítico de vinos Pigott no carece de claridad sobre los vinos sin alcohol: “¿Qué tiene de bueno, qué es sostenible? ¡Nada!”.
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